بواسطة فراس كرم | ديسمبر 29, 2021 | العربية, مقالات
تنافست المدن السورية على صناعة العديد من أصناف الحلويات، على مر عقود طويلة. لكل مدينة أو منطقة سورية، قصة نجاح وإتقان بصناعة نوعاً محدداً من الحلويات الشعبية. لكن شهرة مدينة أريحا في ادلب احتلت مركزاً نافس الجميع، بصناعتها وإتقانها لـ “الشعيبيات” ذات الطعم والمذاق المميز، منذ أكثر من مئتي عام، حتى أصبحت موروثاً شعبياً ميز هذه المدينة وأكسبها شهرة على إمتداد سوريا حتى أطلق عليها “شعيبيات أريحا”.
زار “صالون سوريا” مدينة أريحا 15 كيلو متر جنوب إدلب، بين مساحات من أشجار الكرز والمحلب، على سفوح جبل الأربعين ( 900 متر عن سطح البحر) وعلى الطريق الدولي الواصل بين حلب واللاذقية، وكان أكثر ما لفت الإنتباه، كثرة محالها التجارية لصناعة وبيع “الشعيبيات” في مدخلها وشوارعها الرئيسية، وتوافد الزبائن من أبناء المنطقة، وآخرون من مناطق بعيدة صادف مرورهم في مدينة أريحا دفعهم شهرة مذاق شعيبياتها لتناولها، وحملها لأسرهم وأقاربهم وأصدقائهم.
في محل لبيع وصناعة الشعيبات يقف ثلاثة من أبناء “العم أبو أحمد” إلى جانب طاولة مسطحة مصنوعة من الرخام، يعملون بجد ونشاط في صناعة الشعيبيات. عبر عدة مراحل تبدأ بالمكونات الأساسية، اي العجن والتمسيد والتوريق وحشوها بمنتجات من مشتقات حليب الأغنام والأبقار، ووضعها بعد ذلك داخل الفرن مدة 25 دقيقة، وإخراجها وإضافة القطر لتصبح بذلك شعيبية ذات مذاق ونكهة خاصة تفدرت بصناعتها مدينة أريحا عن باقي المناطق السورية.
اسباب تميزها
وعن سر نجاح وشهرة شعيبيات أريحا، قال “أبو أحمد” : “لقد ورثنا هذه المهنة وإتقانها عن آبائنا وأجدادنا منذ عشرات السنين، وإن ما أكسب شهرة مدينة أريحا وسر نجاحها في صناعة هذا النوع من الحلويات (الشعيبيات)، يأتي من الإهتمام والإتقان بطريقة صناعتها، بدءاً من طريقة التحضير مروراً بالمكونات والإضافات الطبيعية، وصولاً إلى وضعها داخل الفرن وشواؤها وإخراجها بعد 25 دقيقة تقريباً وسكب (القطر) عليها، لتكون بعد ذلك جاهزة للأكل”.
ويضيف، “تمر صناعة الشعيبية بعدة مراحل، وأولها العجين المكون من الدقيق من القمح القاسي الجيد والماء وقليلاً من الملح، ثم عجنه داخل عجانة آلية صغيرة، ثم تقطيعه لقطع وزن الواحدة منها كيلو غرام تقريباً، ثم بعدها تأتي مرحلة التقطيع إلى قطع صغيرة والرق اليدوي وبعد ذلك مرحلة التوريق وهي أهم مرحلة في هذه الصناعة حيث نقوم بشد قطعة العجين ولفها على شكل طبقات ودهنها بالسمنة، ثم لفها مجدداً على شكل قطع دائرية صغيرة بشكل طولاني وحشوها بحشوة غالباً ما تكون من منتج حيواني (اللباء أو القشطة أو القريشة)، أو حشوها بمنتج نباتي (ثمار الجوز أو الفستق الحلبي)، في صينية بعدد 40 قطعة تقريباً، وإدخالها الفرن بين 25 إلى 30 دقيقة، ليتم شواؤها وإخراجها، وسكب القطر المصنوع من السكر والماء عليها، لتصبح بعدها (شعيبية ريحاوية) جاهزة للبيع والأكل”. وتابع: “بالرغم من قلة المكونات التي تكسب الشعيبية الريحاوية مذاقها الفريد كالسمن العربي والمشتقات الحيوانية الاخرى، وغلاء أسعارها، إلا أننا ما زلنا نحافظ على صناعة الشعيبيات بذات المواصفات التي اعتاد عليها الزبون منذ عشرات السنين، ونبيع يومياً ما بين 250 إلى 300 شعيبية لزبائننا غير مهتمين لأسعارها التي وصلت فيها سعر الشعيبية 8 ليرات تركية أو ما يعادل نصف دولار أميركي”.
لكل الاوقات
من جهته، قال أبو أحمد وتد أحد أبناء مدينة أريحا، إن “الشعيبيات بالنسبة لأهالي مدينة أريحا والمناطق المجاورة لها، تعتبر بمثابة أكلة مناسبة لجميع الأوقات والمناسبات وليست كغيرها من الحلويات المقترنة بالمناسبات، ويأكلها الكبير والصغير والعامل أثناء توجهه صباحاً إلى العمل بدلاً من الإفطار في المنزل، وأيضاً تعتبر أكلة مميزة لدى زوار المدينة والمسافرين، إضافة إلى حضورها في الأفراح والمناسبات الجميلة”.
ويضيف، “إن كل من آل حلوم وآل البيك وعوائل آخرى كانت هي الأشهر في مدينة أريحا بصناعة الشعيبات ذات المذاق اللذيذ والطيب، ووصل الحال بأبنائها إلى نقل هذه الصناعة إلى مدن ومناطق أخرى في محافظة إدلب كمدينة الدانا وسرمدا ومعرة مصرين وبنش وجسر الشغور، وآخرون افتتحوا محال لصناعة هذا النوع من الحلويات في دول اللجوء مثل تركيا ولبنان والأردن، ضمن محال تجارية كتب على أبوابها (شعيبيات أريحا)، لتصبح بذلك شهرة شعيبيات أريحا على نطاق دولي وليس محلي فقط”.
“أبو حسن” سائق شاحنة لنقل البضائع من ريف حلب، قال : “تجولت وتنقلت بين مختلف المحافظات السورية لطبيعة عملي كسائق سيارة شحن بضائع لسنوات طويلة، وتناولت من مختلف أنواع الحلويات في كثير من المناطق والمحافظات السورية، إلا أنني لم أتذوق أو أجد ألذ من (شعيبيات أريحا)، وفي كل مرة يصادف مروري بمدينة أريحا، أقف وأتناول الشعيبيات وأشتري عدداً منها لأسرتي وأقربائي وأصدقائي، حرصاً عليهم من خيبة أمل قد تطالهم حين يعلمون أنني مررت بمدينة أريحا ولم أجلب لهم الشعيبيات التي تعودوا عليها ومذاقها اللذيذ”.
وعن تاريخها، قال أبو مصطفى صاحب محل لصناعة الشعيبيات في مدينة أريحا: “هناك من يقول أن إنطلاق صناعة الشعيبيات في مدينة أريحا بدء قبل نحو 200 عام تقريباً، وكانت تصنع في البيوت وعلى التنور أو الموقدة والفحم الطبيعي، وكانت تسمى حينها بحسب الأجداد بالأكلة (الشعبية) ولم تكن الشعيبية على هذا الشكل، بل كانت تصنع من دقيق قمح سادة، وتعجن بالزبدة البلدية وكانت حشوتها قشطة عربية أو لباء ويجري تحليتها أنذاك بالعسل الطبيعي لعدم توفر السكر وإنتاج القطر حينها”.
ويضيف، أنه ” مع مرور الوقت والزمن تطورت صناعة الشعيبيات مع توفر المكونات وأفران الغاز، وباتت صناعة تعتبر مورداً إقتصادياً لعدد كبير من أبناء مدينة أريحا، فمنهم صاحب العمل والعمال ومنتجي المكونات الأساسية (إنتاج السمنة العربية والقشطة واللباء والقريشة)، التي تدخل في صناعة الشعيبية”.
بواسطة يمامه واكد | ديسمبر 28, 2021 | العربية, مقالات
“حتى الفلافل والفول خذلونا، وارتفاع الأسعار دبحنا، والتجار تبرر بسعر الدولار، تخيل الخس اللي بينحط ع سندويشة الفلافل صار سعرو مرتبط ببورصة الدولار!” يتنهد أبو عادل ( 40 عاماً) وهو يقف أمام محل لبيع الفول والحمص بمدينة جرمانا أكثر مدن ريف دمشق اكتظاظاً بالسكان، يشوح بعينيه بين المارة راثياً حال ما آلت إليه الأكلة الشعبية الأشهر أو اصطلاحاً أكلة الفقراء والتي للأسف لم تعد كذلك، في بلد فاخر وفاخر هو وجاره اللبناني بأنّهم صنّاع هذه الأكلات وأصلها وسببها ومصدرها، يقول ” منين بدنا نجيب مصاري وأكل، كنا نشتهي اللحمة، وهلأ صرنا نشتهي الفول والفلافل، ما بقي في شي ناكله، ال هم شبعنا، قلبنا من الحامض لاوي”.
أبو عادل يعمل موظفاً في مؤسسة حكومية يشرح لـ “صالون سوري” كيف بدأت أسعار المواد الغذائية والفواكه والخضروات بالارتفاع حتى لم يعد بمقدوره وأمثاله من الموظفين الحكوميين القدرة على تحمل تكاليف المعيشة بالنسبة لتأمين الغذاء له وأسرته، وكلمة أمثاله لا تعود فقط –كما اتضح- على الموظفين، بل تعود على شعب بأسره، إلا من رحم ربه وصار أميراً في حرب مزقت البلاد والعباد.
2010-2022
“مافي أمل. بتزيد الرواتب من هون، وبتزيد الأسعار بعدا، والكل عم يركض وما عم يلحق، القصة ما بدها علم، صارت واضحة للجاهل والمتعلم، الزيادة مندفعها من جيوبنا سلفاً”، يعلق الموظف شفيق خير على زيادة الرواتب التي أقرتها الحكومة مؤخرا بمقدار 30 بالمئة، لكن يبدو أنه غير متفائل أبدا بهذه الزيادة التي يتوقع منها حملاً إضافياً بارتفاع تكاليف المعيشة والمواد الغذائية، وبالتالي زيادة البؤس الحياتي لأصحاب الدخل المحدود، بات هؤلاء يتشابهون بكل تفاصيل المعاناة وثقل الأيام وعدم انتظار القادم الموعود مع شريحة الفقراء وهي الأعظم في البلاد، ولعل القادم المشرق الذي تعد به الحكومة بتحسين ظروف المعيشة للمواطنين يدور في مخيلتها فقط دون النظر لأحوال الناس والأرواح المتعبة والمتهالكة، الأمر واضح بالشارع، يضيف شفيق: “انظر نسبة التسول والتشرد في الشوارع، متى كانت سوريا هكذا، هل يصدق عاقل أن نسبة الجهل والأمية وصلت حدود صفر بالمئة عام 2010، كيف سنروي لأطفالنا هذه السيرة، سيفكروننا مجانين، وهم الذين تربوا على الفقر والحاجة والحلم بصحن الفول والحمص والفلافل، ونحن على أبواب عام 2022”.
القصة برمزيتها
“الله يرحم يوم الجمعة، فرقتنا الحرب وما عاد في طعم لأي شي”. تتحسر أم إياد (65 عاماً) على أيامها ما قبل الحرب حينما كانت تجمع هي وزوجها كل يوم جمعة أولادها وأحفادها بطقس شهير لدى كل السوريين. العائلات كانت تلتف حول بعضها البعض على مائدة إفطار واحدة، والطبق الرئيسي فيها أكلة الفول والفلافل والمسبحة”. تكمل لـ “صالون سوري”: ” كنت أتمنى لو أن أكلة الفول التي كنت أجمع أولادي وأحفادي عليها في يوم العطلة ستبقى تجمعني معهم إلى اليوم، راحت أكلة الفول وراحت ذكرياتها معها، متل ما راح كل شي حلو وأخدت هالحرب معها زوجي وولادي التنين”.
أم إياد التي نزحت من داريا قبل ثمانية أعوام جراء الحرب ودمار منزلها، كانت ككل الأمهات همها الوحيد في الدنيا إسعاد عائلتها و الدعاء لأولادها وزوجها بالرزق والصحة والهناء، اليوم بقي لها الدعاء لحسن ختام حياتها. هكذا تقول، تعيش منتظرة مساعدة أهل الخير لها لإعانتها على مرارة العيش وضيق الحال بعدما توفي زوجها وولديها.
الحرب فرقت وشردت الكثير من العائلات، وأكلة الفول لا تزال عالقة في أذهان من بقي حياً في هذه البلاد، لا طعم لها بعد اليوم عندما كان لها النصيب الأكبر في المائدة إما بسبب رحيل الأحبة أو بسبب الغلاء وسوء الحال و الفقر والجوع، تعددت الأسباب والمحنة واحدة!، قد يبدو الأمر بسيطاً قياساً بما عاناه السوريون من ويلات في سنوات خلت، ولكن القصة برمزيتها المغرقة بالذكريات، باختصار، طعام الفقراء ما عاد للفقراء.
بمنتهى التقنين
تقف “رولا خير” (19 عاما) طالبة جامعية أمام محل فلافل القريب من سكنها الجامعي وتسخر من الحال التي وصلت إليه أسعار الأطعمة والمأكولات، تقول: “سعر سندويشة الفلافل ألفين ليرة وإذا بدي أكلها كل يومين بدي 30 ألف بالشهر، وطبعاً هادا أرخص شي بالأكل، كيف بده يكفيني المصروف؟”.
رولا حالها كحال الكثيرين من أبناء المزارعين والفلاحين ومعدومي الدخل في سوريا، فإن كان التعليم الجامعي لازال متاحاً لهم، تبقى مصاريف الجامعة والمعيشة والتنقلات والطبابة تثقل كاهلهم وتزيد على أرواحهم غصة الألم والتحسر على أيام الطفولة التي عاشوها مطلع الحرب والقادم من الأيام حيث البطالة والشح وتفاقم سوء الحال، وخير المطالع صار تسليماً على الماضي الذي لن يعود.
نشرة أسعار
بداية شهر تشرين الأول (اكتوبر) الماضي حددت محافظة دمشق نشرة أسعار جديدة للفول والمسبّحة والفلافل والمعجنات، لتصبح سندويشة الفلافل بـ 1200 ليرة سورية، وكيلو المسبحة بـ 4200 ليرة، وكيلو الحمص المسلوق بـ 2400 ليرة سورية، وكيلو الفول المسلوق بـ 2000 ليرة، وصحن المسبحة بالزيت أو صحن الفول بالزيت أو صحن حمص حب بالزيت مع سرفيس وخبز (200 غرام) بـ 1800 ليرة”، وزبدية فتة بالسمن أو فتة بالزيت مع سرفيس 3 أنواع (500 غرام) بـ 2300 ليرة”، ولكن هل من ملتزم، تقول امرأة للتو اشترت من محل فلافل في المزة بأسعار تقارب ضعف التسعيرة الرسمية.
“نحنا نحاول الالتزام بنشرة الأسعار، لكن لا نستطيع دائماً بحكم كل شيء بيرتفع حولنا من أسعار، وطبعا بزيد عليها في كل طلب سعر السرفيس (مخلل) والخبز”. يشرح سامر الحمصاني صاحب محل للفول والفلافل وسط دمشق لـ” صالون سوريا” سبب زيادة الأسعار من قبل البائعين على نشرة الأسعار الأصلية المحددة من قبل محافظة دمشق فتختلف التسعيرة باختلاف طلب الزبون والمرفقات التي يحتويها كل طبق أو سندويشة وبخبز سياحي أو عادي، وطبعاً تنطبق تلك الزيادة على سعر سندويشة الفلافل التي تباع بزيادة قدرها 600 ليرة، تبعاً للمكونات الموجودة ضمن السندويشة كالمخلل والخضار، ولا تقتصر مضاعفة الأسعار تلك على أطباق الفول وسندويشة الفلافل، وتطال أيضاً سعر قرص الفلافل الذي يتراوح سعره في بعض المناطق من 100 إلى 150 ليرة، علماً أن نشرة الأسعار حددت سعر القرص بـ 90 ليرة.
بينما يحرص بعض البائعين على الالتزام بنشرة الأسعار الواردة من محافظة دمشق، لتذهب تلك الالتزامات أدراج الرياح لدى الكثير من أصحاب مطاعم الفول والحمص الذين يبيعون الفول والحمص بأسعار مضاعفة، ويؤكدون أن السبب في ارتفاع أسعار هذه المأكولات الشعبية هو زيادة سعر زيت القلي وارتفاع أسعار الحمص إلى أكثر من 4000 ليرة للكيلو غرام، و سعر كيلو الفول إلى نحو 5000.
” المواطن السوري لم يعد بإمكانه تناول حتى الفلافل بسبب الارتفاع الجنوني بأسعار الزيوت، وهذا أمر غير منطقي”. يعلق نائب رئيس لجنة التصدير في اتحاد غرف التجارة السورية فايز قسومة على حال ما وصلت إليه أسعار ما كانت تسمى بأكلة الفقراء، حيث أن السبب الرئيسي يعود لارتفاع أسعار الزيوت، كاشفاً وجود خمسة معامل تنتج الزيت النباتي وهي المسيطرة والمتحكمة بالسوق، ولهذا فأسعار الزيوت “عالية”. وبحسب قسومة فإن استيراد الزيت النباتي ممنوع حالياً في لحين إقناع “وزارة الصناعة” بموضوع الاستيراد، و في حال تم ذلك فإن الأسعار ستنخفص بمعدل 60 بالمئة.
انعدام الأمن الغذائي
في ختام زيارته إلى سوريا في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، حذر مدير برنامج الأغذية العالمي من التدابير القاسية التي يضطر الأهالي لاتخاذها بسبب الجوع والفقر، ونقلا عن الأمهات اللواتي التقى بهن خلال زيارته، يقول بيزلي إنهن، مع الشتاء القادم، “عالقات بين المطرقة والسندان فإما أن يطعمن أطفالهن، ويتركونهم يتجمدون من البرد، أو يبقونهم دافئين ولكن بلا طعام، إذ لا يمكنهن تحمل تكلفة الوقود والطعام معا”.
وبحسب بيان برنامج الأغذية العالمي، يعاني الآن حوالي 12.4 مليون شخص – ما يقرب من 60 في المائة من السكان في سوريا – من انعدام الأمن الغذائي ولا يعرفون من أين ستأتي وجبتهم التالية. وهذا أعلى رقم تم تسجيله في تاريخ سوريا بزيادة نسبتها 57 في المائة عن عام 2019.
تحذيرات أممية ربما ليست بجديدة حول خطورة الأمن الغذائي في سوريا تتصاعد عاماً بعد أخر منذ بدء الحرب في البلاد، أجراس الأمعاء الخاوية لدى السوريين باتت تدق ناقوس خطر المجاعة مع الفقر وسوء الأوضاع المعيشية.
الأكلة الشعبية للذكرى
بعد موجة الغلاء الكبيرة في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية لجأ الكثير من السوريين إلى الاستغناء عن العديد من الأكلات والأطعمة المفضلة لديهم والاعتماد على الأكلة الشعبية الفول والمسبحة وسندويشة الفلافل المعروفة بطيب مذاقها ورخص ثمنها، لكن يبدو أنها بدأت تبتعد عن جيوبهم الفارغة يوماً بعد آخر، وباتت حلماً بعيد المنال عنهم أيضاً، بعد أن صار ثمنها، بعيدا عن متناول جيوبهم، بسبب استمرار ارتفاع الأسعار الجنوني. سندويشة الفلافل الأكلة الشعبية التي كانت قبل الحرب في متناول أغلب العائلات السورية، ربما ستدخل أخيراً في إطار “التراث غير المادي” لسوريا لتبقى ذكرى للأجيال القادمة!، مجدداً، تلك الأجيال التي لن تصدق يوماً أنّ بلدهم كانت بلد خير.
بواسطة صدام حسين | ديسمبر 27, 2021 | العربية, غير مصنف
كان أحد المواطنين يهمّ بإفراغ محتويات ظرف «الإندومي» في وعاء، عندما أطلقت الحكومة السورية، برنامجاً لتأريخ “المأكولات الوطنية”. كاد هذا المواطن، ينسى طعم المأكولات الشهية التي يشتهر بها المطبخ السوري، لأن مكوناتها أضاعت عنوان منزله منذ سنوات.
تخشى الحكومة على “المأكولات السورية” من السرقة وادعاء الملكية، لان «العدو ينشغل حالياً بتسجيل الملكية الفكرية لمأكولات طوّرتها جداتنا على مدى قرون». لكن المواطن يرى أن بعض من في الحكومة منشغل بسرقة مكونات وجبات البلد، ومواد هذه الطبخات، فيما اكتفى العدو بسرقة الوصفات.
معركة الأمعاء الخاوية
فرغت «السلة الغذائية» للمواطن السوري من معظم المواد الأساسية، إلا من بعض ربطات المعكرونة، وحصص البرغل والعدس التي تقدمها بعض الجمعيات الخيرية على شكل «كرتونة معونة»، إضافة إلى بضعة كيلو غرامات من الأرز والسكر وليتر واحد شهرياً من الزيت، بموجب “البطاقة الذكية”، ضمن همروجة الدعم التي تقدمها الحكومة للمواطن، وتهدد برفعها عنه في كل مناسبة.
يعاني اليوم أكثر من ١٢ مليون سوري داخل البلاد والملايين في المخيمات، من انعدام الأمن الغذائي حسب تقارير الأمم المتحدة، ويعاني معظم السوريين من سوء التغذية بعد خروج مكونات البروتين والمواد الدسمة من وجباتهم. فاكتفى معظم السوريين بوجبة واحدة في اليوم، فيما ينام معظم الأطفال بلا طعام، وبات الشعب السوري يخوض «معركة الأمعاء الخاوية»!.
انفصال عن الواقع
تقول مذيعة يرافقها «شيف غربي» في إحدى فقرات الطبخ على أحد التلفزيونات: «سوف نحضر لكم اليوم طبقاً مكوناته موجودة في كل بيت»!. وتتضمن هذه المكونات “كيلو واحد من اللحم الأحمر، ونصف كوب من الصنوبر واللوز”. وعندما تدخل ربة المنزل إلى مطبخها لتحضير الوصفة، لا تجد إلا الكوب الفارغ.
أصبحت برامج الطبخ «المنفصلة عن الواقع» على التلفزيونات الرسمية والخاصة بمثابة تعذيب للمواطن الذي يشاهدها ويتحسّر، لأن أقل طبخة منها تكلف معظم الراتب بحال توفر الغاز المنزلي للطهو، حتى إن جرة الغاز فرغت في إحدى البرامج على الهواء مباشرة، في أدق تعبير عن حالة المطبخ السوري.
ومن حسن حظ المواطن السوري أن الكهرباء تبقى مقطوعة في معظم الأوقات، وإلا كان سيشاهد “مجازر الطعام” على قناة «فتافيت» وأخواتها من قنوات الطبخ التي تبث الوصفات مما لذ وطاب على مدار الساعة.
الشيف عمر
يطهو «الشيف عمر»، وهو طباخ سوري مشهور، يعيش خارج البلاد عشرات الأطباق التي يشتهر بها المطبخ السوري. ويمتلىء «يوتيوب» بعشرات الطهاة الذين يقدمون لنا «الكبب بأنواعها، والشيش برك والشاكرية والمقلوبة والمحاشي واليلنجي والـ داوود باشا، والكباب».
يثني المتابعون العرب عبر التعليقات على المطبخ السوري، ويتضرعون بالدعاء من أجل سوريا. أما المواطن السوري، فيشاهد أطباق بلده بكل فخر واعتزاز، ويعود بعدها إلى الواقع ويتناول طبقه اليومي من شوربة العدس والمجدرة، التي لطالما كانت رمزاً للفقر، ومع ذلك أصبحت تكلفتها كبيرة نسبياً.
بيت المونة
أما «بيت المونة» الذي تمتاز به بيوت السوريين، وهو تراث صنعته جداتنا أيضاً، أصبح ركناً فارغاً تعبث به الفئران دون أن تجد ما تأكله. قطرميزات المكدوس والمربيات واللبنة والجبنة والزيتون، أصبحت جزءاً من الماضي وصار السوريون يشترونها بالغرامات.
غاب صحنا «الفتوش والتبولة» عن موائد السوريين المشهورة بأنها «عامرة» ومتنوعة، لأن تكلفتها باتت تعادل الحد الأدنى للأجور، وفي ظل تحليق أسعار الخضروات الأساسية أصبحت الفاكهة رفاهية غير متوفرة في جميع المواسم. أما الحلويات أصبح شراؤها ضرباً من الخيال، ولم تزر البقلاوة والكنافة وحلاوة الجبن بيوت معظم السوريين منذ فترة طويلة.
مطاعم خمس نجوم
على المقلب الآخر ، تمتلئ مطاعم سوريا من فئة الخمس نجوم بزبائن طبقة الـ 1 بالمئة المخملية التي تشكلت من “أمراء الحرب” والمسؤولين الفاسدين، ومحدثي النعمة، فيما أصبح الدخول إلى مطعم حلماً صعب المنال لـ 99 بالمئة من محدودي ومعدومي الدخل. هل هي حالة طبيعية أن يكون حلم المواطن السوري أن يتناول وجبة بسيطة في مطعم ولو لمرة واحدة في الشهر؟!.
تغيب اليوم ثقافة «الديليفري» في سوريا، ليس بحكم العادات والتقاليد، وإنما لأنها أصبحت رفاهية لا يملكها الموظف الفقير الذي لا يتجاوز دخله 20 دولاراً أميركياً. فيما يعتبر طلب «وجبة بيتزا ساخنة» إلى المنزل مثلاً أمراً اعتيادياً يقوم به مليارات البشر يومياً على هذا الكوكب.
النيل من هيبة المطبخ السوري
كي لا نُتهم بـ «النيل من هيبة المطبخ السوري والقدود الحلبية»، ونحن لا نقلل هنا من أهمية التراث المادي واللامادي والحفاظ عليه من السرقة. نقول إنه أمر بالغ الأهمية تسجيل وتوثيق كل ما له علاقة بالهوية الثقافية الجمعية للسوريين من آثار، وقدود حلبية، ومأكولات شعبية، وحرف تقليدية، ولا شك بأن سرقة العدو للفلافل والحمّص والزعتر استيلاء على الثقافة والهوية لا يقل عن جريمة سرقة الأرض. لكن ما الفائدة إذا سجلنا طبقاً ما على قائمة التراث العالمي، وأصحاب هذه الطبخة غير قادرين على طهوها؟.
أفضل طريقة للحفاظ على المأكولات السورية، هي أن نكون قادرين على طبخها باستمرار، لأن الجائع عادة لا يهتم بالتراث. هكذا يقول فقه الأولويات، ولا يمكن أن تتحول بلدنا من لاعب مهم ومؤثر على مستوى الشرق الأوسط، إلى خوض معارك المطبخ.
تعجز الحكومة اليوم عن تقديم حل منطقي لأزمة الجوع في سوريا. البلد الذي كان يتغنى بالاكتفاء الذاتي، وأصبح يستورد القمح في ظل العقوبات والحصار، والفساد الذي أكل الأخضر واليابس، وفي حين تأكل طبقة الواحدة بالمئة البيضة والتقشيرة، يأكل بعض أهل سوريا اليوم من حاويات القمامة.
أنا سوري آه يا نيالي
بث التلفزيون السوري خبراً عاجلاً ملأ نصف الشاشة ومفاده أن «اليونسكو أدرجت القدود الحلبية على لائحة التراث الإنساني». خبر بالغ الأهمية في ظل الصراع الثقافي، وربما يحفظ التراث من الضياع والتشويه والسرقة. لكن المواطن السوري، مهدد أيضاً بالانضمام إلى لائحة التراث العالمي بحال استمرت الكارثة الحالية.
الاحتفال العارم في ساحة الأمويين، وحالة الطبل والزمر وامتطاء التراث، لم تمنع المواطنين من إطلاق النكات. فالبعض وجد أن القدود الحلبية ترفع مستوى الصمود، و تعزز الشعور القومي، فيعيش المواطن مع القدود حالة من الطرب الدائم والسلطنة، تنسيه هم قلبه، فيواجه انقطاع الكهرباء بـ «رقص السماح والشيخاني» بدلاً من الدبكة، وربما يستخدم «قدك المياس» مع الزعتر بديلاً عن الزيت، ولا مانع من إدراج أغنية «أنا سوري آه يا نيالي» على قائمة اليونسكو، لتكون دليلاً على الكائن السوري على هذه البقعة من الأرض بعد انقراضه.
من مال الله يا محسنين
ــ دخل سائح أجنبي إلى سوريا، فاستوقفه متسول وقال له «من مال الله يا محسنين»، فقال السائح: كم هذا رائع! هل هذا من القدود الحلبية؟، فرد الشحاذ قائلاً: «لا والله يا غالي هاد موشح يومي للسوريين».
ــ يقول مواطن سوري ساخراً إن الحكومة قررت توزيع القدود الحلبية على المواطنين عبر البطاقة الذكية، ولكنه يتخوف من ظهور سوق سوداء للموشحات!.
ــ من يشاهد بعض فقرات الطبخ على بعض التلفزيونات يظن أن المطبخ السوري أفضل بـ 50 مرة من العام 2011.
ــ كما كان يفعل «أبو عنتر» في إحدى المسلسلات، يسعى بعض السوريين للحصول على إقامة في سجن عدرا، الذي يؤمن لهم الطعام والشراب والدفء مجاناً. ولهذا يرفعون سقف الانتقاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لعل وعسى يطالهم قانون الجرائم المعلوماتية الجديد.
الشنكليش واليورانيوم
ــ يرى البعض أن العدو الذي يخصب اليورانيوم سوف يعجز عن سرقة طريقة جداتنا في تعفين «الشنكليش» وصناعة «الجظ مظ».
ــ يعتقد مواطن سوري أن سرقة المأكولات هو من اختصاص الحكومة الوطنية ولن نسمح للدول الإمبريالية أن تسرقها.
ــ فيما تستعد الحكومة لتسجيل المأكولات السورية على لائحة التراث العالمي، لم يحسم الجدل محلياً بعد حول إن كانت حلاوة الجبن حمصية أو حموية!.
ــ غابت ظاهرة موسوعة غينيس وأطول سيخ كباب وأكبر سيخ شاورما، نتيجة الأوضاع الاقتصادية.
ــ كانت دمشق وحلب تشتهر برائحة الطعام الشهي التي تفوح في حاراتها على مدار العام، ولكنها تفوح حالياً لمدة محدودة في «شارع الأكل» الذي تحول إلى مهرجان سنوي.
كل لقمة بغصّة
ــ غصّ مواطن سوري وكاد يختنق بلقمة الخبز التي كان يضعها في فمه عندما سمع تصريح رئيس الوزاء حسين عرنوس يقول إن “تكلفة ربطة الخبز ١٢٠٠ ليرة ونبيعها ب ٢٠٠ ليرة”، شعر هذا المواطن بالذنب لأنه يكلف الحكومة فوق طاقتها.
ــ أضافت “الوكالة الدولية للطاقة الذرية” ملف أكياس الخبز في سوريا إلى مفاوضات فيينا، للتأكد فيما إذا كانت مسرطنة، وعدَلت المنظمة عن الفكرة عندما رأت الشعب السوري يفرد الخبز على الأرض.
ــ نشرت وكالة “سانا” خبراً عن أطعمة يجب تجنبها عند الإصابة بتسمم غذائي ومنها “اللحم والدجاج والديك الرومي والمأكولات البحرية”، وهنا علق مواطن ساخراً بأن وكالة سانا نسيت الأفوكادو والكافيار.
حمام بارد
ــ جرب مواطن سوري نصيحة خبير استضافته إذاعة دمشق ونصح عبر أثيرها بالاستحمام بمياه باردة، فتعلم المواطن رقصات مايكل جاكسون جميعها تحت الدوش، وهو يتلقى العلاج في المستشفى حالياً.
ــ يترقب الجمهور السوري برنامجاً صباحياً على الإعلام الرسمي عن فوائد المجاعة بعد أن اقترب منها.
ــ من المواضيع المقترحة للبرامج الصباحية في الفترة المقبلة: فوائد الركض خلف السرفيس، أضرار الكهرباء، فوائد الوقوف على الطوابير، برنامج خاص عن مزايا عذاب القبر، وفوائد العيش في مقبرة.
*الصورة من صفحة سلوى زكزك
بواسطة لامار اركندي | ديسمبر 26, 2021 | العربية, غير مصنف
ما أن تذكر حرفة الفخار في ضواحي مدينة القامشلي وريفها، حتى تقفز في ذاكرة أهلها عائلة “الفاخوري” الأرمني العم ميساك انترانيك بيدروسيان، التي امتهنتها لسنوات طويلة. اذ تنتج عائلة ميسان (88 عاماً) أجود أنواع الفخاريات، وتعتبرها مصدر رزق رغم العوائق التي تعترضها في تصريف منتجاتها في الأسواق.
حافظ الجد انتراتيك، على إرث العائلة الثمين في تشكيل تحف وخزفيات فخارية زاهية تبهر الناظرين إليها، فهي شاهدة على براعة ما ورثه من آبائه وأجداده منذ ما يقارب 400 عام. وجابت عائلة بيدروسيان، معظم بلاد الشام قبل الحرب العالمية الثانية في رحلة للبحث عن قوت عيشهم، وانتهى بهم المطاف في مدن سورية عدة قبل محطة ترحالهم الأخيرة إلى مدينة القامشلي قبل 88 عاماً ليلد بيسان بموهبة فريدة امتزجت بشغف الفن وحب الحياة فكانت أسرتها الأخيرة التي لا زالت تواظب على ممارسة المهنة.
شغف المهنة
يقول العم “ميساك” لـ “صالون سوريا” بأن عائلته هي الوحيدة والمنفردة في صناعة الفخار، والتي حافظ على مزاولتها في المدينة منذ السنوات العشر الماضية ومقاومة انقراضها، حيث يقضي المسن الماهر برفقة ابنه انتون ساعات طويلة لا تعرف الكلل والملل داخل فاخورته الطينية البدائية، والتي توقن من يدخلها لأول مرة ٖبأن الزمن توقف لمئات السنين بين زوايا وجدران تلك الرقعة الصغيرة المجسدة للوحة طفولة “انتراتيك” وشبابه وخريف عمره مثابراً على اعتلاء منصة الدولاب الدائري ،متحكماً بالعجينة لتصبح طيعة بين راحتيه المجهدتين وهو يديرها كيفما شاء وسط عملية سيطرة مذهلة للفه لها بأطراف أصابعه في كل اتجاه ٖ مستمداً حنكته في هذا الفن منذ طفولته.
تجهيز الفخار*
يوضح “الفواخيري” المراحل التي تتدرجها العجينة الفخارية قبل انتهائها بشكلها الأخير قائلاً :”علينا الحرص في انتقاء نوعية الطين وغربلتها جيداً بالغرابيل الناعمة، ثم نقع الطينة في أحواض خاصة بها لثلاثة أو أربعة أيام، وبعدها نعجنها بأقدامنا لنحصل على العجينة المناسبة، وتقطيعها وتكويرها باليدين، فتسطيحها على سطح آلة المرجل وتدويرها بالرجل لنتمكن بعد ترطيبها بالمياه التحكم بأشكالها وتحويلها لصحون أو كؤوس أو جرار وغيرها من الفخاريات وأخيرا شوائها وتلوينها”.
تحتاج هذه المهنة لروح إبداعية في العمل ورغبة في التشكيل والرسم والتزيين، كاحتياجها أيضاً لأدوات أساسية يصفها “الفواخيري”، بالعديدة لـ “مهة فنية جميلة ومنهكة”، يحصيها الخزاف المسن بوجود “حوضين: واحد لوضع التراب أما الثاني، لتصفيته من الشوائب. القاعدة، الميل والقرص المعدني ودولاب خشبي لتدوير العجينة ليتم تقطيعها بلأرجل والخيط وفق الشكل المطلوب. ايضا، أكياس من الخيش لتنشيف الطين. دلو غميق وأباريق للقياس ووعاء بلاستيكي يملأ بالماء أثناء العمل على الدولاب ،قطع عدة من الإسفنج مختلفة الأحجام”.
هناك ايضاً، قطعة بلاستيكية ملساء وصغيرة الحجم لقطع زوائد العجين الزائدة والمتساقطة من الدولاب. إبر أو دبابيس للزخرفة، قطع معدنية للتلميس، أسلاكا قاطعة لنزع القدور عن الدولاب وفي النهاية الفرن أو الكور.
مهنة تقاوم الزوال
يحز في قلب العم “ميساك” ذهاب هذه الحرفة وغيرها إلى الزوال ودعا إلى التمسك بتراث الأجداد،فعائلته باتت الوحيدة الممتهنة لها والرافضة لزوالها. يتحدث عن صنعه لأنواع مختلفة من الفخار فمنها البورسلان ومنها الخزف الحجري المتسم بصلابته وألوانه البنية ،الحمراء،الرمادية،اليضاء والسوداء. ويعلل الفواخيري المسن أسباب ظهور صناعة الفخار في الماضي إلى افتقار الناس قديماً للأدوات المنزلية الضرورية. ويقول: ” فسدّت هذه المهنة حاجتهم الماسة في حفظ الطعام وطهيه وتخزين المياه والزيوت والعسل ،فصنعت الفخاريات لحفظ أدوية الطبابة الشعبية آنذاك ،ناهيك عن فوائدها الصحية”.
يتهافت زبائن ورشة “ميساك” لشراء تلك الأدوات الجميلة ذات الأشكال التراثية رغبة منهم في استحضار شيء من الماضي الجميل تعبق أسواقه برائحة مهنة تغنى بها الأجداد. ولا زالت مدينة القامشلي تزخر بالعديد من المهن التراثية والحرف الشعبية. وتعتبر صناعة الفخار أقدمها وأكثرها شهرة رغم تطور الأدوات والآلات المصنعة للفخار، إلا أن الطرق القديمة المقاومة للاندثار تبقى أجودها حتى يومنا هذا.
بواسطة عامر فياض | ديسمبر 22, 2021 | العربية, مقالات
كنت أرمي كيس قمامة في إحدى الحاويات، ففاجئني طفل ظهر منها وكان ينبش في قمامتها. يغوص فيها لدرجة أنني لم أنتبه لوجوده، وكاد الكيس يرتطم برأسه. ذلك الطفل هو واحد من آلاف الفقراء والمعدمين الذين باتت الحاويات مصدر رزقهم الوحيد. فمن النادر اليوم أن ترى حاوية لا يوجد حولها أو في داخلها من ينبش في قمامتها بحثاً عما يمكن بيعه أو استخدامه أو حتى تناوله من بقايا الأطعمة، وقد أصبحت تلك الظاهرة مهنة شائعة غزت الشوارع ومجمعات القمامة بشكل كبير.
الأطفال أكبر ضحايا تلك المهنة
مع ساعات الصباح الأولى تنشط حركة الأطفال عند الحاويات بشكل كبير، وبالقرب من إحداها التقينا بالطفل حسن (15 عاماً) وأخويه الصغيرين وهم يزاولون عملهم اليومي. “نخرج من البيت عند الساعة الخامسة صباحاً لننبش في القمامة وننتقي منها بعض المواد التي يمكن بيعها (بلاستيك، كرتون، زجاج، معدن، نايلون، خشب وغير ذلك)، ثم نقوم بفرز كل نوعٍ منها ونضعه في كيسٍ خاص به”، يقول لنا حسن مضيفاً: “عند الساعة السابعة يعود أخوي إلى البيت ليستعدان للذهاب إلى المدرسة، فيما أتابع عملي حتى يأتي تاجر بسيارته ليشتري ما جمعناه من مواد، بعد أن يزنها “. ولا يقتصر عمل الأخوة الثلاثة على فترة الصباح بل يخرجون في الخامسة مساء، وأحيانا ترافقهم أمهم وأختهم الصغيرة، ليعملوا حتى التاسعة أو العاشرة ليلاً.
في أحد شوارع مدينة جرمانا استوقفني مشهد درامي مؤلم لطفل بعمر السادسة يقف داخل حاوية طافحة ويقوم برمي ما تحمله يداه الصغيرتان إلى الأرض ليفرز أخاه الأكبر ما يصلح منها للبيع. عند الاقتراب منهما يُسمع صراخ الأخ الأكبر الذي يحثُّ الأصغر على العمل بهمة ونشاط أكبر ويوبّخه لأنه يرمي بمواد لا حاجة لها. وعند سؤاله عن سبب اعتماده على الطفل في عمل كهذا يجيب: “هو خفيف الحركة ويستطيع القفز إلى داخل الحاوية بسهولة”. مضيفاً: “ليس هناك من يساعدني سواه فأبي مُقعَد لا يقوى على الحركة وأخويَّ يعملان في أحد المعامل لمدة عشر ساعات وأكثر، فيما تعمل أمي معظم الوقت في تنظيف البيوت”.
وفي مشهد آخر، قرب إحدى تجمعات الحاويات، أربع فتيات صغيرات ينهمكن في عمليات النبش وكأنها لعبة للأطفال، اللعبة الوحيدة التي يملكنها. الفتاتان الأكبر في الثانية عشر من العمر تقريباً ترتديان لثاماً لتخفيان وجهيهما خجلاً من المارة الذين اعتادوا وجودهن شبه الدائم في الشوارع، ورغم ذلك لم يخفِ اللثام تعابير عيونهن الطافحة بالقهر والوجع.
تمر الفتيات على عدة حاويات في أوقات متفرقة من النهار، مُحمَّلات بما جمعنه من أكياس، قد تفوقهن حجماً، يتنقلن بها لمسافات طويلة، حالهن كحال آلاف الأطفال الذين باتوا جزءاً من تفاصيل الشوارع التي تحاصرهم بنظرات الشفقة والدونية، وهم يعبرونها بأكياس بالية محمولة على الظهور أو بواسطة عربة مصنوعة من الخردة، كيفما اتفق وفي أحسن الأحوال، بواسطة دراجة. إلا أن الدراجة قد تُشَكِّل خطراً كبيراً على من يقودها كونها تُحمَّل عادة بأوزان ثقيلة وأحجام ضخمة من أكياس القمامة المعلَّقة على يمينها ويسارها، وهو ما يجعلها عرضة للسقوط بأي لحظة أو عرضة لأن تعرقل المارة أو تصدمها السيارات التي تعبر بجوارها.
مهنة عائلية
وبدل أن تخرج العائلات في سيران أو رحلة أو حتى زيارة ما، كما اعتادت فيما مضى، أصبح بعضها يخرج اليوم ليعبر أمام حاويات القمامة في محاولة بائسة لتأمين لقمة العيش المريرة. عائلة أبو أحمد مثلاً تعمل بشكل شبه يومي في أماكن مختلفة بتناغم كبير. الأولاد الثلاثة يغوصون في قلب الحاوية يُخرجون منها بعض المواد والأكياس الممتلئة مختلفة الأحجام وأبو أحمد ينتقي منها ما يصلح للبيع، يمزِّق الكراتين إلى أحجام صغيرة كي يسهل نقلها، يدوس العلب المعدنية والبلاستيكية بقدمه لكي يضغطها، ويكسِّر القطع الخشبية والبلاستيكية الكبيرة إلى أجزاء، فيما تقوم أم أحمد بلملمة تلك المواد وفرزها في أكياس وصناديق خاصة. وعند امتلائها يحملونها جميعهم إلى سيارة شخص معتمد يتعامل مع عدد من نابشي القمامة.
وعند سؤال أبو أحمد عن حجم الدخل الذي تجنيه العائلة من تلك المهنة يقول: ” نزاول المهنة منذ خمس سنوات، وقد تراجعت في العامين الأخيرين نتيجة فقر الناس، فالحاويات تعكس الواقع المعيشي المتردي الذي يعيشونه”. ويضيف: “نجني يومياً ما بين 15 إلى20 ألف ليرة (5 أو 6 دولارت) حيث نجمع بشكل تقريبي نحو 15 كيلو كرتون (سعر الكيلو 300 ليرة) و15 كيلو بلاستيك (الكيلو 500 ليرة) وحوالي أربعة أو خمسة كيلو من المعدن ( الكيلو بين 700 و1200 ليرة) بالإضافة لبعض المواد الأخرى”.
وتبقى عائلة أبو ضياء أفضل حالاً من عائلة أبو أحمد كونها تملك سيارة صغيرة بثلاث عجلات (طرطيرة)، تُمكّنها هي التي تعمل في الصباح وفي المساء من نقل ما تجمعه من مواد صالحة للبيع إلى بعض معامل البلاستيك والكرتون والزجاج في منطقتي صحنايا وسبينة.
إلى جانب ذلك، ومع قدوم الشتاء وغياب جميع وسائل التدفئة، تجمع العائلة في أكياس خاصة أية مواد يمكن إشعالها لتعود عليهم بالدفء كقطع الخشب والورق وأكياس الخيش والنايلون والأقمشة وغيرها.
بعد انتهاء عمل العائلة نجد السيارة طافحة بالأكياس، وقد عُلّقت على جانبيها أيضاً أكياس أخرى ذات أحجام كبيرة. تجلس أم ضياء إلى جوار زوجها، الذي يقود السيارة، وهي تحتضن طفلها الصغير، فيما يتعلق الأطفال الثلاثة الآخرين على الحواف الخلفية للسيارة بشكل بهلواني قد يعرّضهم للسقوط.
قمامة المطاعم والمقاهي كنز ثمين
بشكل يومي يذهب أبو حسان وولديه في ثلاث جولات إلى عدد من المطاعم لكي يأخذوا قمامتها مما يخفّف عن العمال عناء نقلها إلى الحاويات. يحمل الثلاثة ما يستطيعون حمله من أكياس ليضعونها عند أقرب حاوية ثم يقومون بإفراغها واستخراج ما يمكن بيعه من كرتون وبلاستيك وأكياس نايلون وفوارغ معدنية وزجاجية، بالإضافة لبقايا الخبز والسندويش والمعجنات التي يضعونها في أكياس خاصة لتباع إلى تجار الخبز اليابس. وإلى جانب ذلك يحظون أحياناً بما يمكن أكله من بقايا السندويش والوجبات. إذ لا يقتصر الأمر على ما يمكن بيعه فقمامة المطاعم باتت توفر طعاماً لعدد كبير من الفقراء. وحول هذا الموضوع يحدثنا صاحب مطعم للوجبات السريعة في منطقة الدويلعة: “كثير من الفقراء ينتظرون مواعيد نقل قمامة المطعم ليبدأوا على الفور بنبش محتوياتها وانتقاء ما يمكن تناوله، في مشهد مؤلم يُدمي القلب، ولكي نجنّبهم الإحساس بالغبن صرنا نجمع بقايا الطعام التي يتركها الزبائن داخل أكياس خاصة نقوم بوضعها أمام باب المطعم، وبمجرد أن يلمحونها يتهافتون عليها، وبذلك يحصلون على طعام نظيف قدر الإمكان”.
مهنة لا تخلو من الخلافات والمشاكل
هذه “المهنة” قد تخلق في أحيان كثيرة مشاكل وتوتّرات بين نابشي القمامة وخاصة الأطفال منهم. وقد تتطور إلى تبادل الشتائم والعراك في خلاف على تقاسم أماكن العمل وبشكل خاص في المناطق التي تسكنها الطبقة الثرية أو التي تكثر فيها المطاعم والمقاهي.
قبل أيام، وأثناء مساعدتي لصديقي في إعادة ترتيب منزله ونقل بعض الأشياء التي استغنى عنها إلى الحاوية، صادفنا أربعة أطفال يزاولون عملهم وحين رأوا ما نحمله (كتب تالفة، أوراق، كراتين والكثير من العبوات البلاستيكية والزجاجية وغير ذلك) تهافتوا علينا وكأننا نحمل كنزاً ثميناً فتشاجروا على تقاسمه، ما دفعنا لتوزيع تلك الأشياء بالتساوي عليهم.
الطفلان عمر (16 عاماً) وأخوه الذي يصغره بعامين وجدا حلاً مناسباً لتجنّب المشاكل التي قد تحدث مع مزاولي تلك المهنة فاختارا أن يسهرا حتى الفجر بشكل يومي بجانب إحدى تجمعات حاويات القمامة. يروي لنا عمر: “خلال الليل من النادر أن يمر نابشو القمامة على الحاويات وبالتالي ليس هناك من ينافسنا، لذا نغتنم فرصة النبش طوال الليل قبل أن تنشط حركتهم عند الفجر، وبذلك نجمع كميات جيدة من المواد الصالحة للبيع، حيث تكثر في الليل حركة رمي قمامة المنازل والمطاعم والمقاهي القريبة”.
وخلال جلوسهما الطويل، يلتحف الطفلان ببطانية صوفية بالية ويشعلان الخشب والكرتون ليحصلا على بعض الدفء، فيما يتسولان من المارة وسائقي السيارات ما تيسر من نقود أو طعام أو سجائر.
كثيرة هي الأضرار والمخاطر الصحية التي تسبّبها هذه “المهنة” نتيجة الاحتكاك الدائم مع بيئة غنية بالجراثيم قد تجعل أي جرحٍ يصيب نابش القمامة جرحاً مهدّداً للحياة، هذا إلى جانب الكثير من الأمراض الجلدية والهضمية أو التنفسية الناتجة عن استنشاق الروائح المتخمرة. لكن معظم مزاولي تلك المهنة لا يعيرون أي أهتمام لما ذكر رغم آلاف التحذيرات الطبية، بعد أن انعدمت لديهم كل مقومات الحياة، وبات الخوف من الموت جوعاً يطغى على الخوف من الموت مرضاً.
